Fotografía nocturna
Cuando te dispones a hacer fotografía nocturna te das cuenta que no tiene mucha diferencia que cuando haces una de día, pero las condiciones en las que se trabaja sí hacen que parezca algo distinto. Para ello, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos técnicos para llevar a cabo este tipo de fotografía. Antes de realizar las fotografías, hay que desactivar la reducción de ruido por largas exposiciones en nuestras cámaras.
Es necesario tener un equipo básico de cámara y meter en la mochila unas cuantas cosas fundamentales como son:
Trípode: es muy necesario para hacer exposiciones largas, casi siempre apuntando al cielo más que a otro punto.
Cable disparador: nos ayuda a evitar los movimientos de la cámara cuando vayamos a disparar la fotografía. También hay una posibilidad de trabajar BULB, en mi caso es lo que he utilizado ya que he carecido de disparados. La desventada de ello es que al usarlo lo tenemos que tener pulsado con el dedo el botón de disparador y no soltarlo hasta que se quiera, es posible que a veces se mueva.
Linterna: para poder movernos por el lugar donde estemos y poder alumbrar algún objeto o sujeto para enfocar ya que lo tenemos que hacer manualmente (cuanto mayor intensidad tenga mucho mejor): si el motivo está lejos será más fácil enfocando al infinito, pero si hay elementos en primer término tendremos que usar la hiperfocal para poder tener el primer término enfocado y que la profundidad de campo nos llegue hasta el infinito.
Para calcular la hiperfocal hay tres posibilidades:
El objetivo con el que trabajemos tiene las marcas de profundidad de campo
Instalar una aplicación en el móvil o mirar alguna página web para calcular la profundidad de campo, por ejemplo;
DOF Calc
photopills.com
Hacernos una lista de las profundidades de campo e hiperfocales con los datos de nuestra cámara y objetivos
MEDICIÓN
Cuando vamos a medir la escena tenemos que tener en cuenta que es donde más cálculos tenemos que hacer y no puede haber ningún error. Los parámetros que la determinan son: el ISO (cuanto más bajo menos ruido tendrá la fotografía, es recomendable no subir de 800), diafragma (cuanto más abierto, menor será el tiempo de exposición y también más estrellas saldrán en la fotografía) y obturador (trabajamos en BULB casi siempre, el tiempo de exposición nos determina si saldrán las estrellas como puntitos o como rayas dependiendo del tiempo que lo dejemos.) Con estos datos jugaremos con la ley de reciprocidad para realizar las tomas.
Para conseguir que las estrellas no aparezcan movidas, debemos dividir 400/focal de nuestro objetivo (400/F). El resultado obtenido serán los segundos máximos de tiempo de exposición para que las estrellas aparezcan como puntitos y no como líneas.
Para calcular la hiperfocal, seguimos la siguiente fórmula:
Donde H es la distancia hiperfocal, F es la distancia focal de tu objetivo, f la apertura del diafragma, y d el diámetro del círculo de confusión (aproximadamente 0,03 en cámaras full-frame y 0,02 en cámaras APS-C).
MI FOTOGRAFÍA
A continuación os voy a mostrar algunas de las fotografías que tome cuando hice una excursión a Caudilla con mis compañeros de clase de 2º de ICTI y nuestra profesora.
Las fotografías realizadas las saqué con mi cámara (7D canon). A la hora de calcular la medición utilicé una de las aplicaciones que anteriormente os he nombrado, esta me dijo que a 10 pasos y medio tenía que enfocar por lo que me dispuse a contarlos e iluminarme la cara para que pudiesen enfocarme perfectamente. Los parámetros que me salían para ponerle a la cámara fueron:
Exposición de 20”
Apertura de diafragma de 5,6
Cuanto menos ISO menos ruido
A parte de las fotografías que he realicé ese día, aquí os incluyo alguna más de larga exposición para que veáis más ejemplos en distintos lugares:
La experiencia es inolvidable y hasta que no te pones a interesarte o a hacer algo así no te das cuenta de la complejidad que todo conlleva, es una buena forma de aprender.
